Relé e fusível estão em praticamente todo circuito do carro e são das peças mais simples. Mesmo assim, aparecem em muito diagnóstico errado: relé trocado que não era o defeito, fusível maior colocado "para parar de queimar", jumper no pino errado que queima a central. Entender como eles funcionam evita tudo isso.
Para que serve o relé
O relé permite acionar um circuito de alta corrente usando um sinal de baixa corrente. Uma bomba de combustível consome alguns ampères, mais do que a saída de uma central aguenta. A central então só energiza a bobina do relé, que consome pouco. A bobina vira um ímã, puxa uma lâmina metálica e fecha o contato por onde passa a corrente forte. Os dois circuitos ficam isolados um do outro.
Os pinos: 30, 85, 86, 87 e 87a
| Pino | Função |
|---|---|
| 30 | Entrada da corrente de potência (normalmente positivo vindo do fusível ou da bateria) |
| 87 | Saída normalmente aberta: só recebe o 30 quando o relé arma |
| 87a | Saída normalmente fechada: recebe o 30 em repouso e perde quando o relé arma |
| 85 e 86 | As duas pontas da bobina. Pela norma, o 85 é a massa e o 86 o positivo, mas no carro vale o que o esquema mostra |
Na base do relé os números costumam estar gravados no plástico. No corpo do relé padrão, o pino 30 e os da bobina ficam numa direção e as saídas atravessadas, mas sempre confirme pela numeração, nunca pela posição.
Controle por negativo e por positivo
A central arma o relé de dois jeitos. No controle negativo (o mais comum), a bobina recebe positivo direto e a central fecha a massa no outro lado. No controle positivo, a bobina tem massa fixa e a central manda o positivo. O esquema elétrico indica no pino da central, com legendas como "controle negativo". Saber qual é o tipo diz o que esperar ao medir e como acionar o relé no teste.
O jumper que pode e o jumper que queima
- Jumper entre 30 e 87: pode. O contato do relé é praticamente um fio. Trocar o contato por um fio não muda o circuito, só deixa o atuador ligado direto. É um bom teste para saber se o atuador e a fiação dele funcionam.
- Jumper entre 85 e 86: nunca. A bobina tem algumas dezenas de ohms de resistência. Trocar por um fio de resistência zero é um curto. Na melhor hipótese, queima um fusível. Na pior, quando a central aterrar aquele pino, passa uma corrente muito maior do que a saída dela suporta e o driver interno queima.
Regra de ouro
Nunca mude as características do circuito. Pode substituir um interruptor por um fio. Não pode substituir uma carga (bobina, lâmpada, motor) por um fio. Ao fazer jumper de teste, use um cabo com porta-fusível.
Como testar o relé principal da injeção
O relé principal costuma alimentar uma lista longa: a própria central, os injetores, as bobinas, o aquecedor das sondas lambda, o sensor de massa de ar, os relés da ventoinha e do compressor. Se ele não arma, o carro não pega. O esquema mostra todas essas derivações saindo do pino 87.
- No esquema, localize o relé (código como R05) e veja na caixa de fusíveis onde ele fica. Alguns carros têm relés soldados dentro da caixa.
- Identifique o pino da central que controla a bobina, por exemplo um pino com a legenda "controle negativo".
- Com o conector da central solto e a ignição desligada, aterre esse pino com um fio com porta-fusível. Você deve ouvir o relé armar.
- Com o relé armado, coloque a lâmpada de teste entre a massa e o pino da central que recebe o 87. A lâmpada deve acender forte e apagar quando você solta o aterramento.
- Se não acender, siga o caminho pelo esquema: fusível entre o 87 e a central, contato do relé (teste com jumper 30–87) e o positivo que chega ao 30.
Repare que um fusível depois do 87 pode alimentar só uma parte das cargas. Se ele queima, a central perde aquele positivo e as sondas, por outro fusível, continuam alimentadas. É o esquema que mostra essa divisão. Veja como ler essas derivações em como ler um esquema elétrico.
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Fusível: o que ele protege e o que ele avisa
O fusível protege o chicote contra surto de corrente, como um curto com a massa. Ele queima quando a corrente passa do valor dele, mas o circuito nem sempre aguenta trabalhar perto desse limite. Por isso fusível queimado é sintoma: tem fio encostando na lata, componente em curto ou consumidor que não deveria estar ali.
- Nunca coloque um fusível maior. O defeito continua, e o próximo a queimar é o fio, às vezes com fogo.
- Fusível derretido sem queimar indica mau contato na base: resistência no encaixe gera calor. Troque ou recupere o terminal da caixa, não só o fusível.
- Fusível que queima "fofo" rompe perto da emenda e faz contato só às vezes, conforme vibra ou esquenta. Na inspeção visual parece bom. Teste com lâmpada ou medindo a queda de tensão sobre ele com o circuito ligado.
- Um fusível pode alimentar vários sistemas. Antes de procurar o curto, veja no esquema tudo o que sai dele.
Para medir sem tirar o fusível, há uma técnica útil: com o circuito ligado, meça a pequena queda de tensão entre as duas faces do fusível. Se há queda, há corrente passando por ele. É um jeito rápido de achar consumo de corrente com o carro desligado.